外行人沒有必要懂那么多駁頭、手巾襯、挺胸襯之類的，我個人認為好西裝和差西裝最直觀的差別就兩點：合身度和面料挺拔程度。

1. 合身度

大家看外國電影007，明明一身肌肉，但穿了西裝就依然是一派斯文、彬彬有禮，韓劇歐巴一穿上西裝也立刻有了肩寬腿長腰細人高的buff。

但是對于大多數人來說，穿上西裝是這個樣子的：

沒脖子，肩膀塌，沒腰線，垂胸駝背，畏畏縮縮的賣保險點頭哈腰即視感。

好的西裝是一定會量體裁衣的，包括肩寬，胸圍，手長，腿長，一切都依照顧客的身材來定制，這件西裝除了你誰穿都不合適。

我們不是說價格上萬阿瑪尼成衣西裝就是好西裝，雖然貴的可怕，但那也是標準碼，除非你的身材也那么標準，否則就還是不合身。

西裝的靈魂就在于貼身，這樣才能擁有肩寬窄腰大長腿。

一件好的西裝是完全可以修飾身材的，就算你本來微胖，有小肚腩，以及溜肩肩窄，也能幫你修飾成好身材。

2. 挺拔程度

好的西裝面料都是上乘的，絕對會保證你在各種起身坐下走路的動作中西裝也不亂起褶，始終保持衣型的挺拔。

西裝里是用很多片內襯來撐起衣型的，這些內襯面料的選擇以及縫制的方式，決定了他們可不可以在各種扯動和擺手中依然保持原形。

差的西裝就是這樣，稍微一動整個衣服就沒型了，到處都是褶。

西裝的好壞當你把品牌所帶來價值忽略到，直接從產品本身來判斷好壞的時候，絕大多數消費者都是一頭霧水，分不清好壞。這樣的情況在客戶找我訂西裝時體現的淋漓盡致，前幾天有一結婚的客戶咨詢了關于西裝款式、顏色等一系列問題之后，大部分的時間都在于糾結價格。“這樣的價格包含馬甲嗎？襯衫呢？領結呢？”“別的地方才XX價格還送襯衫”…諸如此類的問題比比皆是，早我看來拋開產品本質談價格的都是耍流氓，其實拋開品牌談價格也是耍流氓，但是對于定制西裝基本上品牌溢價可以忽略。

價格的差異肯定是有原因的，從西裝的面料、西裝的工藝以及服務，再到品牌的溢價等等。

品牌溢價

品牌溢價對于成衣品牌來講絕對是最重要的一部分，品牌不僅僅是產品、服務的背書，對于一些知名品牌或者奢侈品牌還是身份感的標識，所以說別輕易拿兩個不是一個檔次來比較，也不要拿同檔次不同品牌來比較，說實話毫無可比性。

西裝面料

面料的好壞可以從光澤感、柔軟度以及面料品牌來判斷，直接的影響著一套西裝的外在品質。

西裝面料的材質有化纖、化纖與羊毛混紡、羊毛以及其它的一些混紡材質，通常來說含羊毛成分越多，面料的質感越好，價格也就相對越貴。當然羊毛本身的好壞也是有區別，原來材料的好壞直接體現在最終紡織成的面料的質感，面料光澤感越好、手感越柔軟，可以說羊毛的質感也就越好，當然這不能一概而論。同種品牌面料中羊毛面料的好壞通常以代表羊毛纖維粗細的支數來表示，大多數面料的支數都是在120 支，一些面料能做到150支甚至180支，這就說明羊毛的纖維的韌性好、紡織難度大，通常價格也就更貴。不過也要明白面料并不是支數越高就越適合你，支數高面料更輕薄也更容易皺和損壞，選擇適合自己的材質最好的。

好的羊毛與差的羊毛面料除了光澤感、柔軟度之外，還有就是自我恢復性，好的羊毛面料做成的西裝可以在一定的潮濕環境中用衣架掛起在自身重力作用下恢復平整。

面料的品牌與西裝品牌一樣同樣是產品和實力的背書，通常國產品牌的面料不如進口品牌貴，進口面料品牌中也分檔次，比如說用的最多的比較基礎的進口品牌面料VBC\REDA等，還有比較高級的loro piana \scbal\holland&sherry 等。當然如今也不缺少掛著英文名就冒充進口面料的品牌，所以說選面料還是選擇用的比較廣的品牌。

西裝的工藝

西裝挺拔的廓形由制作工藝決定，西裝的制作工藝可以分為粘合襯工藝、半毛襯工藝以及全毛襯工藝。

工藝的不同直接影響著制作的難以程度以及時間成本，還有最終成衣西裝的塑型效果。那么就通過下面的表格來看一下三者的區別：

知道了各種工藝之間的區別，還要學會辨認才能夠判斷出哪些是差西裝哪些是好西裝。判斷的方式可以通過摸西裝胸前合下擺各有幾層：

西裝的剪裁

要說西裝的剪裁，我到不認為是領子多寬、弧度多大等等細節，更重要的是比例合線條，一件剪裁好的西裝一定是能把身材的曲線勾勒出來，并且能夠修飾與原本身材上的明顯缺陷。

剪裁的好壞也會影響西裝的舒適性，談到舒適性就不得不說西裝的舒適性不能夠與休閑的夾克或者其他衣服相比，即使剪裁再好的西裝也會有一定的束縛性，所以說在一件西裝要在舒適合美之間做平衡。

影響一件西裝品質的還有做工，對于西裝而言分為手工制作和機器制作，手工制作體現在衲胸襯以及手工扣眼、駁領以及衣服接縫處的手工貢針，還有就是手工套結。手工的成本要比機器高出不少，不僅僅是一種情懷的體現，手工的制作的西裝比機器更靈活。

剪裁的好壞其實是需要很專業的人士才能夠正確辨別，但作為一般消費者最簡單的判斷方式就是穿上身之后是不是合身，是不是能起到改善自己身材的效果，是不是能讓自己比穿其它的服裝更有氣質。

在現在這個商業環境合時代中不能再以“一分價錢一分貨”的認知來判斷產品的好壞，隨著產品同質化越來越嚴重，不斷的去“發明”一些新的概念，消費者其實摸不著頭腦，面對信息不對稱的交易，一定不要以價格來評判好壞，一定要有自己對于產品的認知和判斷。

我在北美最大的男裝銷售品牌當副店長，我們店的西裝從折后179刀到1250刀不等，這還不算自己設計自己私人定制的。說明一下，刀就是加元，和人名幣差不多1:5.5。除去新舊款和逢年過節回饋客戶，價格一般說明了西裝的好壞。

1.用料不同。 有的西裝是化纖，有的西裝是羊毛，有的西裝是亞麻，有的西裝是駝絨等等等等。化纖不透氣，夏天熱，皮膚不好呼吸，手感也沒那么順滑，價格相對也就低了。100%純羊毛的是最常見的，市面上買的西裝大部分就這種。這里還分每塊面積線多少。同一面積里線的密度越大就越棉，料子也越輕。

2. 工藝不同。 西裝的做工主要是剪裁，我們店有一個售價特別高還從來不打折的，胸前用的手工剪裁一塊布。比一般的都貼身，越穿越隨身。隨身的一眼就看出來了，大品牌，大設計師的手筆穿上就是看個剪裁。該大的地方顯得大，該小的地方顯得小，穿上舒服隨身這就是最重要的。

3. 設計和顏色組合。 好的西裝顏色和設計一般不會過時，看著一般也比較百搭。就像一幅好看的畫，主題明確，色彩不會讓人覺得突兀，會看著很舒心。設計上也會該方正方正，該流線流線。

1、如果不想仔細分析西服，可以籠統歸結為品牌。大品牌的西服和普通品牌的西服的差別是全方位的。如果想仔細分析，主要分為以下幾條：

2、制作工藝。

西服是男裝里最難做的，也是工藝工序最復雜的衣服。大小工序200多個，每個工序都有水平的高低，整個工序下來，水平高的和低的簡直一個天上一個地下。

總的來說，西服工藝分為粘合襯，半毛襯、全毛襯三個等級。粘合襯最好做，也最便宜。淘寶幾百塊的西服都是粘合襯，商場里的3000塊以下的也基本是粘合襯。

半毛襯起就算高級工藝了，商場里一般從3、4千到上萬都有。

全毛襯是頂級工藝，商場里一般要賣到一兩萬。

注意，工藝上的全毛襯和面料成份的純羊毛完全是兩碼事。一個講的是制作工藝，一個講的面料成份，一定不要搞混。

3、西服面料。

面料從低到高分為幾個檔次：

低檔：純化纖面料，各種聚酯纖維。手感粗糙，摩擦會起靜電，穿著不舒適、不透氣、一般沒有自然彈力（少數加了彈力纖維的會有彈性，但不是羊毛的自然彈力）。但是價格低廉，每米面料價格從幾塊錢到四五十塊不等。做出來的西服價格通常從一兩百塊到幾百塊之間。

普通：化纖+羊毛混紡。羊毛含量從20%到70%不等。這種面料手感比純化纖強很多，不再扎手。但是還是略顯粗糙，每米面料價格從四五十塊到八九十塊。做出來的西服價格通常從三四百到一兩千的都有。

中檔：國產純羊毛。羊毛含量超過90%，手感開始比較舒適，面料泛著羊毛的自然光澤，面料具有羊毛的自然微彈力。一般羊毛紗支在60-100之間。每米面料價格從七八十到一百多不等。做出來的西服套裝價格通常在七八百到兩三千之間。

高檔：意大利和英國入門面料。面料成份一般都是純羊毛起，或者加了蠶絲、馬海毛等。羊毛紗支從100-130支，穿著舒適，手感細膩，透氣性好，回彈性也都不錯。常見品牌有：VBC，REDA，GIORGIO VALLINO，FILARTE，GUABELLO，DRAGO，HUDDERSFIELD，MAZONI，TALLIA，DUGDALE，W BILL，E THOMAS等。每米面料從兩三百到六七百塊，做出來的西服套裝標價從三四千到一萬多都有。

豪華：意大利和英國高級面料。成份一般是130支-180羊毛，部分加了羊絨、蠶絲等。常見品牌有：SCABAL，HOLLAND&SHERRY，DOREMUIL，HARRISONS，ZEGNA，LORO IANA，CERRUTI 1881等。每米面料從八九百塊到一兩千塊，做出來的西服標價從一兩萬到兩三萬都有。

頂級：幾個頂級品牌的奢華系列。例如SCABAL 的SUMMIT系列(250支)、DIAMOND CHIP（鉆石粉）、TREASURE BOX（24K金系列）、DOREMUIL的JADE系列。這類面料動輒每米五六千，甚至一兩萬。做出來的西服套裝價格自然也就從三四萬到十幾萬不動。題圖就是SCABAL 的DIAMOND CHIP（鉆石粉）系列。

4、版型

好的西服版型穿起來即使尺寸不是很合適，看起來也很順眼，也不難看。

差的版型即使尺寸看起來合適，穿起來總覺得很別扭，像洗剪吹。

5、輔料

胸襯：高級西服一般都用馬尾襯，是用馬的尾巴或者鬃毛和棉、麻織成的。

里布：高級西服里布一般都是賓霸，也就是銅氨絲。

紐扣：高級西服一般都用牛角扣、果實扣、貝殼扣或者純銅扣。

一個在男裝銷售品牌當了十幾年的副店長告訴我，好的西裝肯定都是定制西裝，用料就不用說了，主要是根據你個人身材特點進行制作，穿起來特別合身，看起來特別挺拔。

而且一件好西裝不僅能體現主人的身材，最重要的是還能隱藏住主人身材的缺陷。好的西裝不管你身材如何看起來都會很挺拔，不管你怎么動，襯衫的領子總能從西裝的領口露出來，西裝和襯衫領子的位置保持不變，袖口露出2厘米左右的襯衫袖子，而且相對位置能保持不變，伸直胳膊和站立的時候也是這樣，即使舉起雙手，前胸衣襟依然能緊隨胸線，不會有比較大褶皺，肩膀也不會慫起來，胳膊活動必須靈活，而且不會因為動胳膊而產生褶皺，越好的西裝這些細節就會越好。

好西裝和差西裝到底有哪些區別，下面給大家詳細說明一下

區別一、面料的區別

低檔面料：

主要是以聚酯纖維和化纖面料為主，這樣的面料手感比較粗糙，不透氣，穿起來人比較拘謹，沒有彈力。

普通面料：

以羊毛混紡和化纖為主，羊毛含量從20%到70%都有，手感還是可以的，沒有那么粗糙，但是還是能摸出來不是那么順滑。

中檔面料：

以國產羊毛為主，羊毛含量在90%以上，手感舒適，而且面料會有羊毛的光澤感，有少許彈力。

高檔面料：

主要是以進口羊毛面料為主，以意大利和英國為主，都是純羊毛，有的加了一些蠶絲和馬海毛。手感細膩，透氣性強，彈力也非常不錯，穿著舒適。

豪華面料：

主要是以進口高級面料為主，是意大利和英國的130-180支羊毛，羊毛的支數代表的就是羊毛的細度，支數越高代表羊毛越細。

頂級面料：

這類面料主要是以250支羊毛為主，還會用到24K金這些輔料，屬于奢侈品。

區別二、加襯工藝

西裝的加襯工藝主要有三個等級

第一、粘合襯

粘合襯是現在用得最多的西服用襯，國內95%的品牌西裝都是用的粘合襯來制作，制作西服前身和駁頭都要使用粘合襯，西服的前胸也是靠粘合襯來保持西服的挺括。

粘合襯的優點就是制作簡單，操作方便、成本較低，一般都是流水線制作。所以使用粘合襯制作的西服看起來前身平整，但是比較生硬，身材不好的人去穿，前胸會顯得比較空，而且 一般高級面料也不用不了粘合襯，會破壞面料本身的特點。

第二、半麻襯

半麻襯又叫半毛襯，一般高級西裝普遍使用的都是半麻襯，半麻襯胸前從上而下直到腰部， 所以又叫半毛襯。在制作過程中在前身駁頭處不粘合，毛襯是和面料直接縫合在一起的，所以可以讓西服更加自然、挺括。優點是改良了西服扁平、生硬的感覺，缺點是西服前身仍然需要一層有紡襯粘合，會破壞面料的飄逸感，而且加工難度大，成本較高。

第三、全麻襯

全麻襯是頂級工藝，又稱全毛襯，耗時長，工藝要求高，成本高，國產西裝全麻襯較少，進口西服只有頂級產品才會用到這種工藝。

這種工藝的西裝是整片前身，包括駁領全部都是無粘性的老式襯布，使用針線縫合的方式將西裝和襯布進行縫合。

所以全麻襯西裝不僅外觀自然挺拔，而且有良好的透氣性，在保持高檔面料原有的特性以外還會變形。

區別三、剪裁的好壞

剪裁決定了西裝的細節，一件好的西裝一定可以把身材的曲線勾勒出來，而且還能修飾原來身材的一些缺陷，使穿的人看起來格外挺拔。

而且剪裁的好壞直接影響了西裝的舒適度，尤其是西裝本來就有一定的束縛性，所以好的西裝一定要在美感和舒適中找到平衡。

一般剪裁的好壞只有專業人士才能看出來，但是如果是一件好的西裝，只要你穿起來能體現你的優點，改善你的缺點，那么它就是一件好西裝。

最后

在現在這個商業社會中，千萬不能以一分錢一分貨的想法來認定西服的好壞，因為其中有很多營銷、品牌的溢價和套路，對于信息不對稱的消費者來說是完全處于劣勢的，所以我們認定產品的好壞，一定要建立自己對于該產品的認知和判斷。

一般好的西裝定制店，都會提供終身免費西服修改的，差的產品只會推廣沒有服務，好的西服穿個10年15年都沒有問題，差的西服穿一次可能你就再也不想穿了。

好的西服讓你走路有風，差的西服讓你穿了崩潰。

我覺得人人都應該擁有一件屬于自己的好西服。

前面很多回答基本都在講工藝跟用料，這對西裝品質好壞來說，的確是很重要的兩個因素，但大家好像都忽略了一點 —— 西裝的剪裁。

西裝的剪裁其實是最能體現好壞的因素，它是外在的，很容易看出來，一件西裝用料再名貴，剪裁差，它依然稱不上是“好西裝”。

一． 西裝的剪裁

剪裁塑造西裝的線條，體現的是西裝的美感，展示的是剪裁設計師的功力。關于西裝的剪裁，舉例說兩個最關鍵的點：

首先是西裝腰線，好西裝腰部兩側應該呈明顯內收線條，后腰部線條呈內凹。即使你的身材比較胖，也是可以靠剪裁做出腰線，好西裝（剪裁）可以讓胖子有腰。

西裝為什么能讓胖子有腰，是如何靠剪裁做到的？為胖人做的好西裝，會把收腰部位上移，放在肋骨的位置，叫“高位收腰”。好看的西裝，兩側應該是內收線條。

然后是西裝胸部要飽滿，強化男性力量感。每個流派的做法也許略有不同，比如英式西裝會做得更“鼓”一點，電影《王牌特工》男主角穿得這套西裝就是英式做法。

二．西裝的用料

基本門檻：全毛最佳，至少含95%羊毛，其它指標也不太低，觀感和手感要好（如果選擇兼顧免燙的全毛面料品種，必須容忍觀感和手感水準明顯降低）。

正裝面料怎么選擇？有哪些講究？這里不細展開了，會專門寫一篇文章，有興趣的可以關注我，以后把一些基礎知識慢慢補充完整。

再來就是輔料，比如說：襯布、里布、線材、拉鏈、五金件，這些東西對品質的影響相對直接，還有天然材質的紐扣（一般是牛角或果殼磨制，這個說起來跟樹脂扣和尿素扣是完全兩個品味，就像羊毛和化纖的區別）。

賓霸里布有原廠賓霸、全賓霸、半賓霸，但是后兩種其實不是原廠的，下面就是原廠賓霸，會附這樣一塊小卡片。

三．西裝的工藝

工藝上面很多回答都說了，我這里簡單講講。

全麻襯是最高級的西裝工藝，全麻襯也可以叫全毛襯，是最傳統的西裝工藝：西裝整片前身，包括駁領全部使用無粘性的老式襯布，通過針線縫合方式將襯布和西裝面布縫合。

買西裝至少是半麻襯起步，能全麻襯是最好。全麻襯工藝用于定制居多，許多高級成衣都是用的半麻襯（不是說用半麻襯的西裝就不是好西裝了，還是得參考其他的條件均衡來看）。

四．西裝的功能細節

這一點上面所有的答案都沒有提到過，功能細節也可以作為鑒別西裝品質的參考標準。

歷史上，西裝曾有過許多細節，每個細節，都意味著一種或幾種功能。而現在，我們往往在倫敦的傳統定制西裝店，才能見到如此繁瑣的工藝。

功能細節如：活袖口和表袋（火機袋）；

褲腰三重保護和腋下防汗片；

硬幣袋和褲腰內袋等。

看過很多人談論這個話題，也有很多不同的答案，講了各種技術結構面料品牌上的差別。但實際上從一個消費者的角度來說，我認為好西裝和差西裝最大的差別就是：好看。

實際上挺簡單的一點，你看明星穿西裝總覺得好看，看電視里面的名人穿西裝覺得好看，但是在現實生活中看我們自己身邊，常常看到人穿了西裝但并不好看。這就是差別。好西裝未必人人能穿好看，但是一個人穿著好看的西裝，大家都覺得好看的，那幾乎一定是好西裝。

所謂西裝好看，并不只是掛在櫥窗里好看，而是穿的身上好看。所謂穿在身上好看，并不只是端正站著的時候好看，而是舉手投足動起來的時候還是好看。并且，完全不會犧牲舒適，也不需要你有好身材。這就是好西裝和差西裝最大的差別。

一件合身的西裝，腰腹胸肩袖領總是合身的，并且遮掩了主人身材的缺陷，讓人看起來更挺拔。但是注意這些細節：不管你身材怎樣，不管你怎樣動，挺拔的襯衫領子總能從西裝領口露出，西裝和襯衫領子的位置保持不變；袖口露出1-2cm襯衫袖子，相對位置保持不變，即使伸直胳膊站立時也是；肩膀服帖，即使舉起雙手，前胸衣襟仍然緊隨胸線，不會有大的褶皺翹起，肩膀也不會高起來，袖籠有足夠的空間便于胳膊活動，不會因為彎起胳膊就產生肩背部的緊繃或者堆積......能做到這些細節的，是更好的西裝。

好西裝，其實就是在款式、面料、內襯、結構、剪裁之間尋求完美平衡的結果。為的就是追求極致的好看，追求不標準身材的好看，并且是舒適的動態的好看。這才是好西裝的最高境界。

喜歡記得關注我：易改衣

好西裝和壞西裝的區分，除了面料之外，輔料也是決定西裝品質的關鍵用料。其中，襯是最主要的輔料。襯一般有全麻襯、半麻襯和粘合襯。

襯是西裝的骨架。

襯是面料和里料之間的一層紡織品，用來撐起整件西服的材料。西裝的骨架的依靠襯來構建的。正裝西服就是因為加入襯，穿起來挺括莊重，區別于一般休閑服飾的慵懶貼服。

▲裁縫正在把襯和面料縫制在一起

縫制西裝是把無粘性的內襯與面料疏縫在一起，而粘合西裝是通過機器高溫壓制，將有粘性的襯與面料緊緊貼合。

▲縫制西裝的駁口拆開可以看到，襯是縫制上去的

粘合襯

首先介紹一下粘合襯，因為它是如今中低端西裝最普遍的工藝。在國內，百分之九十都是使用粘合襯。

▲一位裁縫正在粘合內襯和面料

粘合襯是指一種化學纖維，通過高溫機器加壓，與面料強行貼合在一起，這種方法簡單易掌握，適用于大生產，大大地縮短了制作時間，所以售價相對便宜，是低檔次的工藝。

▲粘合襯是一種化學纖維

下圖是把一件粘合西裝的駁頭打開的樣子，可見面料和內襯之間沒有縫制的痕跡，即為粘合襯。

粘合襯缺點也是非常明顯。

從外觀上看，由于襯布與面料緊緊貼服，喪失了面料的通透性和輕柔性，如果選擇了上乘的面料卻選用了機器加壓粘合的工藝，都會變得生硬呆板和缺乏透氣性，穿起來會有點悶熱不透氣。

如果你選擇了高級的面料，請不要選擇粘合襯，會大大扣分。

▲粘合西裝前胸和領口處造型死板，整體看起來很生硬。

從實用性看，粘合襯會隨著時間的推移會失去粘性，脫離面料，便會出現脫膠起泡的現象，這件西裝就廢掉了。

潘石屹穿著比較實在，身上這件西服，是粘合西裝，領口處造型死板，毫無弧度可言。

總的來說，粘合襯工藝簡單，售價便宜，但從外觀和實用性上遠遠不如全麻襯和半麻襯。

穿衣達人寨主在悉尼的時候也被不靠譜的西裝定制店坑了一把。明明跟店家談妥了要做全麻襯，毛樣試衣的時候給他一個重重的打擊，發現是粘合襯。

襯的選擇是非常重要的，不然白白浪費金錢和時間。滿心期待地去試穿自己的新定制的西裝，店家卻給了當頭一棒。

全麻襯

全麻襯通過針線縫合把無粘性麻襯固定在最佳的位置等，使西裝挺括，但完全不使用粘合劑，僅僅依靠麻襯要來支撐造型。全麻襯在西服上應用面積最大，一直到達前身底部。

麻襯是手工縫合在面料背后的，與面料之間有空隙，可以更好的保留了面料的飄逸，西裝看起來更加自然，靈動。

跟粘合襯相比，全麻襯保存了面料的柔軟和飄逸的特點，造型不死板生硬。

▲裁縫師傅正在把駁口的內襯和面料縫制在一起

▲麻襯

全麻襯由于工藝復雜，耗時比較長，價格最貴，是最高級的西裝。這樣出來的西裝，舒適度和衣型是粘合襯不可比擬的。

半麻襯

半麻襯在現代工藝中結合傳統工藝，先在西裝前片覆蓋一層粘合襯，然后在上半部分使用傳統麻襯布。

通俗地說，胸部用麻襯，下半部用粘合襯，兼顧全麻襯的挺括及粘合襯的價格優勢。

▲半麻襯西裝

因為上半部分是縫制的，所以駁口和領面都比粘合襯靈活，不死板。

▲全麻襯、半麻襯和粘合襯用料對比圖

如何判定全麻襯、半麻襯和粘合襯

| 全麻襯

全麻襯的面料和麻襯是分離的，結合處靠的是疏松針線而不是熱粘成分。

用手輕輕捏起前片（西裝的正面）的下擺，如果它的厚度跟袖子厚度相同，這樣就可以知道它沒有粘合襯了。這時候可以整片抓起，有厚重感，說明帶了襯，可以判定為全麻襯了。

| 半麻襯

從胸部滑動向下摸，到達腹部的位置由厚變薄，一般判定為半麻襯。

| 粘合襯

排除前兩種情況，面料及不可分割的部分比袖子厚，可為粘合襯。

學會了怎么辨別西服的好壞了嗎？

好西裝與差西裝沒有絕對的標準，因為這里有兩個維度需要參考:就是品牌與質量。

品牌好的不代表質量好，比如同等質量的西裝，阿瑪尼就可能賣5000元，而飚的西裝就賣800元。

所以，在選擇西裝時，喜歡國際品牌的就去買阿瑪尼，BOSS這些吧。如果需要質量好對品牌要求不強烈的，建議買國產的報喜鳥，雅戈爾，飚的等等。價格不高，質量絕對好。

至于說西裝的制作工藝與面料的選擇，同等重要，只不過這是西裝最基礎的部分，對于做品牌的西裝公司來講，是品牌組成的一部分，不需要多談。

如果對您的選擇有幫助，給個贊吧！

1. 合身度

大家看外國電影007，明明一身肌肉，但穿了西裝就依然是一派斯文、彬彬有禮，韓劇歐巴一穿上西裝也立刻有了肩寬腿長腰細人高的buff。

但是對于大多數人來說，穿上西裝是這個樣子的：

沒脖子，肩膀塌，沒腰線，垂胸駝背，畏畏縮縮的賣保險點頭哈腰即視感。

好的西裝是一定會量體裁衣的，包括肩寬，胸圍，手長，腿長，一切都依照顧客的身材來定制，這件西裝除了你誰穿都不合適。

我們不是說價格上萬阿瑪尼成衣西裝就是好西裝，雖然貴的可怕，但那也是標準碼，除非你的身材也那么標準，否則就還是不合身。

西裝的靈魂就在于貼身，這樣才能擁有肩寬窄腰大長腿。

一件好的西裝是完全可以修飾身材的，就算你本來微胖，有小肚腩，以及溜肩肩窄，也能幫你修飾成好身材。

2. 挺拔程度

好的西裝面料都是上乘的，絕對會保證你在各種起身坐下走路的動作中西裝也不亂起褶，始終保持衣型的挺拔。

西裝里是用很多片內襯來撐起衣型的，這些內襯面料的選擇以及縫制的方式，決定了他們可不可以在各種扯動和擺手中依然保持原形。

差的西裝就是這樣，稍微一動整個衣服就沒型了，到處都是褶。