最好是買定焦鏡頭吧。人像攝影，比較好或者效果好的鏡頭都是定焦鏡頭，本來設計生產定焦鏡頭就是為人像攝影而定制的，所以人像攝影，幾乎離不開人像攝影定焦鏡頭。目前定焦鏡頭主要是從35焦段一直到200焦段。焦段越長，虛化效果就越好，畫質更好，背景環境都顯得十分干凈，通透。最高級的人像定焦鏡頭，當數人像鏡皇，號稱“空氣切割機”的200定了，幾乎沒有任何定焦鏡頭能超越。
常見的定焦鏡頭主要是分布在50和85焦段上，85-1.4是最為經典，使用效果最好，比較50焦段，那是一分價錢一分貨的道理。極少數人比較喜歡用135焦段，個人認為長了一點，光圈也比較小，較遠距離拍攝，效果大打折扣。什么“小痰盂”呀這些定焦鏡頭，那就是浪費自己功夫，耽誤了模特的表情。35定焦主要用于室內，不過這個鏡頭不好掌握，拍攝效果和畫質一般，從這一點看，遠不如85-1.2-1.4，或者105-1.4這些口碑不錯的鏡頭。
入門的話，我建議還是選定焦鏡頭。
拿我常用拍人的鏡頭來說，是兩個，一個是佳能小痰盂，50 1.8 stm，一個是騰龍90 2.8。
定焦相比變焦來說有兩大優點，一個是定焦的內部鏡片結構簡單成熟，成像質量比較好，價格也便宜，另一個定焦比較容易做到大光圈。
要知道我們拍人像，特別是剛入門的時候，特別喜歡拍背景虛化的畫面，這時候大光圈鏡頭則是唯一選擇了。
定焦的話，對于全幅相機來說，可以選35 50 100 200左右的定焦鏡頭來拍，不同焦段對應不同的拍攝場景，比如，35適合室內，或是戶外大場面，50適合半身照，100適合拍特寫，200則是為了極致的虛化效果。
因為是主拍人像，所以推薦你買幾款定焦吧。
相信很多玩攝影的朋友都有體驗過定焦與變焦，它們之間的差別還是有很多的。
如果從成像上來看，定焦有著一定的優勢。當然從方便角度上來看，變焦更為方便操作點。
如果你喜歡拍攝人像，并且主要拍攝人像，建議你還是入手定焦。
定焦因為焦段固定，所以它是結構相對要簡潔一點，成像的色彩與銳度是變焦無法比擬的。
一般的定焦都有著比較大的光圈，而我們平時用的變焦最大光圈一般是2.8，而定焦的光圈可以做到更大，1.8、1.4、1.2甚至有些達到1以下。我們知道，拍攝人像，迷人的焦外虛化效果是很多攝影人追求的，所以在營造焦外效果上，定焦更為理想。
定焦的銳度更好，一直聽老師們說，定焦無弱旅，因為自身結構的問題，它不再考慮其它的因素，所以它的成像更為理想，銳度會讓人很滿意的。
當然變焦最主要的優勢在于它的構圖方便，推拉操作簡單，也不用來回移動而構圖，變焦拍攝人像還是70-200為最理想之選。
建議你從35、50、85（105）、135等定焦中選擇幾款適合自己拍攝風格的鏡頭，它們的成像都是可以信賴的。
最后愿你選擇到適合的鏡頭，拍攝出優秀的人像作品。
文中圖片來源于網絡，只為表題意，版權歸原作者并誠摯致謝。
人像攝影，也分為很多具體的情況，所需要購買或者租借的鏡頭，也大不一樣，我具體談談：
如果你是職業人像攝影師，無論你喜歡還是不喜歡，基本上，70-200mm都是必備的主力鏡頭了
一、職業人像攝影師，主要還是以大三元2470和70-200為主
影樓，攝影工作室，基本上都是這樣的了。
并不經常使用大光圈定焦鏡頭的了。
這主要是為了考慮效率。
時間就是金錢嘛。
二、職業人像攝影師，變焦為主力，定焦只是輔助
大多數情況下，大概都是這樣的了。
基本上，職業人像攝影，也都準備了50mm和85mm的大光圈定焦鏡頭的。
三、約拍攝影，或者人像攝影玩家，以大光圈定焦鏡頭為主力，變焦為輔
尤其是85mmF1.4，必備，并且使用頻率很高。
小眾的一些人像鏡頭，例如索尼富士的STF鏡頭啊，105mm，135mm等長焦人像鏡頭啊，都有使用的，雖然不多見，但是也有。
85mmF1.4，對于糖水片愛好者和約拍攝影師來說，也是必備的主力鏡頭
四、家庭用戶，拍攝自己的老婆情人和孩子，以F1.8的50mm和85mm為主流
當然，也有用35mm定焦的，不多。
主力是50mm定焦。
85mm的也不少。
綜上所述，如果你自己購買，那么你應該不是影樓了。
如果你是開設一個小型的攝影工作室，還是優先配齊大三元的2470和70-200mm。
如果你是做約拍攝影師，你優先準備50mm和85mm的F1.4就好了。
如果你是拍攝自己家人，準備F1.8的50mm和85mm基本上就夠了。
必須首選定焦：這里的原因大致有三：
第一就是定焦鏡頭相比變焦鏡頭，構造更為簡單，因此拍攝出的照片畫質也更加清晰銳利、色彩飽和度也更好。
其次，基本上定焦鏡頭都會具備很大的光圈，在這樣的條件下，攝影師很容易就能拍出淺景深效果，由于成像效果很好，自然會得到擁有迷人焦外效果的照片。
第三，還是因為擁有大光圈，因此使用定焦鏡頭拍攝在弱光環境下也會游刃有余，絲毫不用擔心因為快門速度不夠而造成照片“糊掉”的問題。
50定，你要知道定焦無狗頭
變焦
拍人像很重要一點是要突出主體，而最常用的方法就是用大光圈把主體從環境中分離出來，用一個哥們的說法是，把人物從空間中“切割”出來。
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大光圈，淺景深，這時候不太好的測光、對焦點選擇和構圖習慣就會嚴重影響出片的質量，特別是一般新手，剛上大光圈鏡頭，都很喜歡把光圈開到最大，體驗一下超淺景深的效果（我自己也經歷過這階段），這樣一旦使用不當，跑焦的機會就會非常大，其實很多脫焦的現象不是鏡頭問題，而是使用習慣問題引起的。
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首先說說人像攝影一般人像攝影的構圖方法有，特寫、半身和全身，當然還有分仰拍、俯拍等；對焦點的選擇，一般是選在離自己最近的一只眼睛上，所謂畫龍點睛，這樣能令人物眼睛最清晰明亮；
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測光模式，一般使用點測光，測光點一般選在臉部皮膚上，這樣的好處是皮膚曝光準確，但拍逆光人像的時候，要注意如果背景與臉的光比太大，那就要適當使用反光板或者閃光燈為臉部補光，減少光比，否則臉的曝光準確了，背景就過曝了，不過這是另話。
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享一下自己的拍攝經驗，正如研版所說，要注意相機的對焦點有分十字和一字之分，十字對焦點的精度比較高，D80除了中央對焦點外，其它都是一字的，所以理論上其它對焦點的對焦精度和速度沒有中央對焦點高，過往的大部分DSLR都是如此，這也是為什么那么多人習慣使用中央對焦點對焦后再構圖的原因。但是不是中央對焦再構圖會比較好呢？個人感覺不是，特別是在用大光圈中焦鏡頭拍半身或全身人像的時候（以85mm人像鏡頭為例），景深實在太淺了，拍人像一般用豎構圖，這時候中央對焦，再下移構圖，基本有50%的機會會有輕微走焦情況，焦距越長，光圈越大，移動距離越遠，構圖導致的走焦情況就越嚴重，這也是為什么很多人感覺135、180鏡頭拍人像經常會糊掉的原因之一。
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如果model在空曠的地方，可能還不太覺察（其實也會發現衣領比眼睛清晰的情況），但如果恰好model身邊有參照物，那就會出現參照物比眼睛更清晰的情形，一般人看了會認為是自己的鏡頭跑焦了，焦點前移了或后移了，其實不是，實際是你重新構圖的時候改變了焦點而已。所以，我的習慣是，只要光線允許，那我會用離眼睛最近的焦點進行對焦，這10個對焦點的精度在光線不太惡劣情況下，其實還是相當不錯的，否則D80和D200也不用賣了（同樣的對焦系統）。采用最近的對焦點對焦后再構圖，這樣在重新構圖時移動的距離較小，跑焦的機率，或者說程度較輕，當然，學過中學物理的人都應該對光學有點了解，在移動構圖的過程中如何盡量避免跑焦，應該也會有一定的了解。有人覺得對焦后要用AF-L鎖定對焦點，其實大可不必，在AF-S下，半按快門不松開就行了，同樣可以鎖定，而且可以把那個按鈕留給AE-L用。
第一先解釋定焦和變焦吧
其實兩者都有著極其明顯的優缺點，定焦只有一個固定焦段，在空間有限制的環境就會格外的限制。而變焦除了更好的畫質之外，還在于它有更大的光圈。刀銳奶化嘛，這也是為什么85mm的大光圈鏡頭可以成為人像鏡皇
第二是選購什么鏡頭
當然是越貴越好?
但要是小伙伴和我一樣窮又想拍人像，請不要買索尼機身。（不然你可能會因為鏡頭價格原因原地死亡 ?）
好吧，說回鏡頭，常用的就85mm 50mm 35mm
85的虛化肯定最好（相同光圈下）但是由于偏長焦，室內不是很方便。35mm比較廣一些 虛化也到位
這里極其推薦501.8小痰盂。（如果你兜里沒錢首選）50也是符合人眼的焦段。1.8的光圈也可以保證你ios不是特別高的時候保證快門速度。最重要的的是便宜啊!幾百塊錢的定焦頭 還要什么自行車!!
（當然了，如果你用索尼機器，那當我沒說?）
ps：下圖使用5D4＋小痰盂 （模特本人 覺得丑的請你和我做個朋友?）
我認為應該先選擇變焦。對新手來說，用光構圖是關鍵，用光來說，變焦定焦無甚差別，但構圖卻是變焦方便得多，建議新手先用變焦！